Il nostro esperto di coltivazione, Mark Diacono, condivide i suoi consigli su come addentrarsi nel meraviglioso mondo delle varietà di mele.
Per quanto le mele possano essere familiari, la maggior parte di noi ha assaggiato solo una minima parte delle oltre 7.000 varietà disponibili. Coltivando le proprie mele, si apre la porta a un mondo di sapori e consistenze di gran lunga superiore a quello dei negozi. Scegliere tra una gamma così vasta è difficile, quindi vale la pena di immaginare un diagramma di Venn dei parametri che sono importanti per voi.
Il sapore e la consistenza dovrebbero essere al primo posto. Fatevi consigliare da persone di fiducia; meglio ancora, provate il frutto se potete. Tra le mie mele preferite ci sono la “Orleans Reinette”, la “Beauty of Bath”, la “Blenheim Orange”, la “Ashmead’s Kernel” e la “Cox’s Orange Pippin”. Le mele ‘Bramley’ e ‘Annie Elizabeth’ sono ottime per cucinare e la ‘Veitch’s Perfection’ è la mela perfetta per cucinare e mangiare.
Considerate se desiderate una fornitura lunga e costante di mele, un’abbondanza o una via di mezzo. Le varietà più precoci, come la “Beauty of Bath”, possono essere consumate a fine luglio, sono migliori direttamente dall’albero e non si conservano bene. Altre hanno bisogno di un periodo di conservazione per dare il meglio di sé e, come nel caso di “Orleans Reinette”, potrebbero non essere pronte per il consumo fino all’anno nuovo. Un luogo asciutto e fresco come il garage è l’ideale per la conservazione: disponete i frutti asciutti e non danneggiati in un unico strato, senza che si tocchino tra loro.
La compatibilità dell’impollinazione è fondamentale. La maggior parte delle mele richiede un partner di impollinazione dello stesso gruppo di impollinazione o di un gruppo vicino. Per fare un esempio, una mela del gruppo quattro può essere impollinata da una varietà del gruppo tre, quattro o cinque. Se avete spazio per una sola mela, scegliete una delle poche varietà autoimpollinanti, come “Cox’s Orange Pippin”.
La resistenza alle malattie è certamente un fattore da considerare, ma non lasciate che prevalga su tutto il resto: nessuno vuole un mucchio di mele insipide e perfette.
Una volta scelte le varietà, pensate ai portainnesti. Le mele non nascono da seme: il figlio che ne deriva può mostrare tutto il vasto materiale genetico rappresentato nella diversità del suo pool genetico. Per questo motivo, una giovane pianta della varietà scelta viene innestata su un portainnesto adatto e diventerà un albero della stessa varietà del suo genitore. I portainnesti consentono inoltre al coltivatore di controllare le dimensioni che l’albero raggiungerà e la velocità con cui le raggiungerà, oltre ad aiutare a superare le condizioni locali del terreno. Tra le numerose opzioni, le più comuni sono M27 per un albero nanizzante, MM106 per un albero di medie dimensioni di circa 9 piedi e M25 per un albero standard. La spaziatura dipende dal portainnesto e dalla forma dell’albero; il vostro vivaio dovrebbe essere in grado di consigliarvi.
I meli sono facili da coltivare come alberi indipendenti o come piante da ferma, cordoni, spalliere e altro ancora, con opzioni che si adattano anche agli spazi più piccoli. Qualunque sia la loro forma, piantateli in una buca grande almeno il doppio della zolla, assicurandovi che i lati e la base siano tagliati e formati per evitare di creare una conca in cui si raccolga l’acqua. Picchettate bene e in basso (per permettere al tronco di flettersi), pacciamate almeno 2 piedi intorno alla base, annaffiate nei periodi di siccità quando vi insediate e nutrite ogni primavera con letame ben marcio o simile.
La potatura di formazione – in cui si incoraggia la forma complessiva – varia a seconda che si preferisca un cespuglio, uno standard o un altro; il sito web della RHS contiene un’eccellente guida al riguardo. Una volta stabilita, la potatura aiuta a garantire un albero aperto e produttivo. Ogni anno seguo un approccio in due fasi.
La prima fase deve rimuovere il legno malato, morto e danneggiato e decongestionare le aree congestionate – spesso verso il centro – che sottraggono luce ai frutti in via di sviluppo, limitano il flusso d’aria e fanno sì che i rami sfreghino l’uno contro l’altro, invitando le malattie ad attecchire. Potate a filo del tronco o del ramo principale, o lasciate un breve tronco se il taglio è grande, per ridurre al minimo la possibilità che la malattia infetti la ferita.
La seconda fase della potatura dipende dal fatto che il vostro albero produce frutti sugli speroni (rami corti e tozzi) o sulle punte dei germogli. La maggior parte delle varietà produce frutti a grappolo sugli speroni. Per queste varietà, potate ogni laterale, rimuovendone un terzo, e ogni sublaterale per lasciare cinque gemme su ciascuno; questo favorisce lo sviluppo di più gemme a frutto e speroni.
I portatori di punta sviluppano i frutti alle estremità della crescita dell’anno scorso, piuttosto che lungo la loro lunghezza. Per queste piante, eliminate ogni anno un quarto dei rami più vecchi, rinnovando così la crescita produttiva dei rami principali ogni quattro anni. Se ci sono opzioni di potatura estiva, preferisco mantenere le cose semplici potando quando l’albero è dormiente, tra fine novembre e inizio marzo.
Fate attenzione al momento della raccolta, perché è facile danneggiare l’albero e compromettere il raccolto dell’anno successivo: qualsiasi resistenza e il frutto vi sta dicendo che ha bisogno di rimanere più a lungo sull’albero.
